Интересное о винах Франции…
Игорь Сердюк
Рона и радость
Москва должна полюбить вина Роны. В них много солнца, которого здесь так не хватает, много фруктов, о вкусе которых здесь только догадываются, и много пряности, которая так подходит к популярной у нас южной кухне.
Разнообразие стилей среди вин Роны
Москва не может не полюбить вина Роны после выставки, которая прошла в среду во французском посольстве. В разнообразии стилей, которые тут были представлены, только ленивый не нашел бы себе симпатию. Демократические вина Cotes-du-Rhone и снобский, дорогой Hermitage, полифонический Chateauneuf-du-Pape, куда могут входить до 13 сортов винограда, и Cote Rotie, где великолепно солирует сорт сира, наконец, белые: всегда экспансивный и пикантный Hermitage и утонченный Condrieu.
Виноделы Роны — южане, к которым быстро проникаешься приязнью.
Виноделы Роны — южане, к которым быстро проникаешься приязнью. Они душевнее тех, что из Бордо, и темпераментнее тех, что из Бургундии. Их оптимизму вообще можно завидовать. На севере региона они разбивают виноградники на самых крутых и вовсе не безопасных склонах гор, а на юге — в дождливую осень — собирают урожай по щиколотку в воде и грязи. У них все получается.
Мишель Шапутье — звездный винодел первой величины
А накануне высадки ронского десанта в Москве здесь провел дегустацию Мишель Шапутье, звездный винодел первой величины, один из тех, благодаря кому слово «Эрмитаж» сегодня известно не только как собрание живописи или царский Зимний дворец.
Мишель Шапутье любит говорить о вкусе к жизни. Он обожает готовить и утверждает, что лучшие виноделы — еще и хорошие повара. (Один из его фирменных приемов — приготовление рыбы на спиртовом пару из перегонного куба.) Не зная перефразированной крылатой фразы: «Точность — вежливость поваров», он и в кулинарии, и в виноделии проповедует принцип строгой соразмеренности вкусовых ощущений. По Мишелю Шапутье, головокружительный аромат вина может вдруг обернуться пустым вкусом или резким послевкусием. Напротив, сдержанное очарование букета обещает вам гармонию на всем протяжении дегустации.
Chapoutier — одна из самых успешных коммерческих марок долины Роны. Однако стремление к этому успеху и не самые тонкие шутки о размере поставок в присутствии импортера не изменяют отношения Мишеля Шапутье к своей лозе. На лучших виноградниках он получает только 10 гектолитров с гектара, раза в четыре меньше нормы «хорошего тона».
Шапутье использует немодные сегодня технологии — долгое, до шести недель, настаивание и ферментацию при высокой, 32 градуса, температуре. Однако вопреки логике примитивного виноделия он получает не суперэкстрактивные, а самые тонкие вина с шелковистыми танинами и нежным, сочным ягодным вкусом. Его объяснение на этот счет звучит не очень понятно: что-то про микроскоп, большие и мелкие молекулы танинов и плотность сусла, которая заставляет грубые танины вернуться в виноградную кожицу. Но, может быть, именно эта парадоксальная технология позволила Мишелю Шапутье в 2002 г. сделать великолепные вина — вопреки граду ливням, наводнению и предрассудкам журнала Wine Spectator.
Кажется, что он идет против моды и когда выступает против акцентирования кислотности в винах. Пусть кислотность гарантирует вину более долгую жизнь, но что нам в этой жизни без удовольствия? Или, если цитировать его дословно: «Кислотность в вине подобна презервативу — из соображений безопасности мы лишаемся радости!»
Автор — главный редактор газеты «Винная карта» Игорь Сердюк для газеты «Ведомости».