Плохой год в Шабли

Интересное о винах Франции…
Игорь Сердюк

Плохой год в Шабли

Шабли урожая 2003 г. загадало дегустаторам Vinexpo немало загадок.

Может быть, самой интересной дегустацией на недавней выставке Vinexpo в Бордо было выступление Союза производителей шабли гран крю, где лучшие из самых утонченных образцов бургундского шардоне блистали в разнообразии последних урожаев. Народ стекался на дегустацию, чтобы попробовать образцы «трудного» 2003 г.

Бургундская винная (Регион Bourgogne — Бургундия) классификация сложна, заковыриста и прекрасна своим несовершенством. Как только ты начал привыкать к мысли, что вина контролируемых наименований по происхождению (ДОС) должны гарантировать тебе высокое качество и стабильность вкуса во всем его многообразии, так сразу тебе предлагается освоить новые степени совершенства — Premier Cru и Grand Cru. А как только ты постиг тонкую разницу между ними, поняв превосходство более мощной минеральной структуры Grand Cru, тебя затаскивают в головокружительный хоровод названий (lieu-dit), относящихся к микроучасткам с правом на высшую категорию. И вот уже ты медитируешь среди нюансов вкуса и этимологического смысла этих имен — порою забавных (Grenouille значит «лягушка»), а порой мрачноватых (L’Homme Mort, т. е. «покойник»).

Мозаика эта часто сливается в один неразборчивый фон. Так происходит особенно часто в годы благополучные, когда природа великодушно, соразмерно и своим чередом дарит виноделам и солнце, и прохладу Но в годы менее идиллические, когда за урожай приходится биться, продумывая стратегию и рассчитывая по часам время сбора, — в такие годы разница между многочисленными lieux-dits становится очевидной. Поняв, что французы не считают свой климат идеальным, мы дойдем наконец до глубинной основы их винной классификации.

Три последних года в основных винных регионах Франции были экстремальными и радикально противоположными по характеру 2002-й, с заморозками, градом и наводнениями, дал очень небольшой урожай, но терпеливые виноделы, не поддавшиеся панике и дождавшиеся зрелости винограда, были вознаграждены высоким качеством классических по стилю вин. 2003-й, самый жаркий в истории, опять дал маленький сбор, так как виноград не мог набрать достаточно воды. Виноград получился сладким, вина — тельными и крепкими, но многим из них (особенно белым) недоставало бодрой кислотности и свежести. 2004-й, напротив, был дождливым и обильным, но теперь проблема заключалась в том, как сократить урожайность и избежать жидкости вкуса.

Первый и последний из трех названных урожаев были удачными для шабли — тонкий, свежий аромат и выразительная минеральность вполне проявились в вине. А вот 2003-й стал для виноделов годом вызова. Вместо привычных оттенков зеленого яблока и лимона в аромате этих вин вы вдруг найдете тропические плоды, а вкус, увы, покажется вам более коротким и завершится он на неожиданной сладкой ноте.

Гран крю — последний оплот классического стиля шабли в 2003 г. Но и этот бастион частично был взят.

Предательская сладость прокралась во вкус почти всех представленных на вышеупомянутой дегустации образцов с виноградника Les Blanchots — пожалуй, только у дома Pascal Bouchard это шабли получилось безукоризненно подтянутым и стройным.

В этом смысле очень показательно было сравнить два родственных гран крю от La Chablisienne: Grenouille и Chateau Grenouille. В первом опасные для чистопородного шабли южные оттенки легко уловимы, во втором их почти нет. А разница лишь в том, что второй виноградник находится на сто метров выше по склону и в составе его почвы чуть больше известняка.

Виноградник Vaudesir оказался более устойчив к жаре. Почти все производители смогли получить на его склонах очень «правильные» шабли, интересные своим чуть смягченным, но все же вполне «нордическим» характером. А официально не выделенный в современном земельном кадастре виноградник La Moutonne (гран крю от Domaine La Moutonne) произвел шабли просто поразительное по своей женственной соблазнительности и элегантности.

Виноградники Bougros, Preuses и Valmur были достойно и стильно представлены домом William Fevre, которому удалось в непростой год сохранить всю классическую гамму вкусов шабли.

Однако на самой большой высоте в 2003 г. оказался виноградник Les Clos, вина которого сохранили свою мощь и стать, не утратив ни минерального содержания, ни соблазнительных сливочных оттенков, ни северной свежести дыхания. Кроме уже названных домов попробуйте исполненное достоинства, но и очень живое Les Clos от Domaine des Malandes или монументальное Les Clos от Domaine Laroche. И попытайтесь после этого сказать, что 2003-й был в Шабли плохим годом!

(01.07.05)
Автор — главный редактор газеты «Винная карта» Игорь Сердюк для газеты «Ведомости».

Если понравилось, поделитесь с друзьями:
Вина Франции