Визит баронессы Филиппины Ротшильд в Россию

Новости о винах и винодельческих регионах Франции…

Интересное о винах Франции…
Игорь Сердюк

Филиппина Филипповна

Бывают вина, очень похожие на тех, кто их создает. Chateau Mouton Rothschild не просто одно из таких вин. Может быть, больше всех остальных вин мира — и уж точно больше соседей по вершине бордоской иерархии — «Мутон» похож на своих хозяев.

Экспрессивный и богемный, элегантный и эксцентричный, яркий в молодости и глубокий в старости… Попробуйте решить, относились ли эти эпитеты к барону Филиппу де Ротшильду или к вину, которое носит его имя? Увы, о покойном бароне, который скончался в 1989 г., мы можем судить лишь по портретам и воспоминаниям. Но нам повезло, к нам на неделе (март 2005) приехала баронесса Филиппина де Ротшильд, достойная наследница своего отца и продолжатель его дела. «Филиппина Филипповна» — так представилась она на пресс-брифинге.

Мадам Филиппина приурочила свой визит в Россию к выходу Chateau Mouton Rothschild 2002 года с его «русской» этикеткой, которую оформил Илья Кабаков. Традицию создания винной этикетки большими художниками заложил барон Филипп, который, собственно, и начал выпускать вино из замка в бутылках. (До него — до 1924 г. — даже самые лучшие вина Бордо виноторговцы скупали бочками и продавали под негоциантскими этикетками.) Из русских художников с историей «Мутона» были связаны Павел Челышев (урожай 1956 г.), Марк Шагал (1970), Василий Кандинский (1971), Сергей Поляков (1972). Уникальную выставку картин-этикеток постоянно возят по лучшим музеям мира. Сейчас из Эрмитажа она переехала в Музей частных коллекций Пушкинского (март 2005).

Филиппина де Ротшильд была театральной актрисой, пока стареющий отец не призвал ее к делам родового поместья. Но и занявшись вином, она не перестала быть сценической дивой. С ее приходом каждая презентация «Мутона», «Опуса I» или «Альмавивы» (два последних — это соответственно калифорнийский и чилийский проекты Ротшильдов) превратилась в род театрального действа, где сама Филиппина, конечно же, примадонна.

Даже в самом простом интервью она не обходится без драматического жеста рукой или ремарки в сторону.

— Скажите, как бы вы описали стиль «Мутона»?

— Ах, это сложно сказать в двух словах (жест рукой), и к тому же об этом так много писали: элегантность, совершенно особенные танины и черносмородиновый аромат. (И в сторону.) Ведь я не ошибаюсь, Эрве?

— Ah, oui, се fameux cassis!

Из классиков винной литературы «Мутон» лучше всего описал Хью Джонсон: «Его отличительной особенностью является концентрированный вкус сорта каберне совиньон. Фруктовая тональность в нем удерживается, словно между полюсами магнита, напряжением танинов — и данный «акт балансировки» может продолжаться десятилетиями, становясь все более чарующим и грациозным».

В 1922 г. барон Филипп получил в наследство запущенное владение английской ветви его семейства. Над Мутоном всегда подсмеивались, говоря, что замка там, собственно, нет. А барон Филипп на это построил из каменных блоков прежней конюшни новый дом с производственными помещениями и великолепным музеем искусства, связанного с вином. Другого такого сегодня нет.

Согласно официальной классификации, «Мутон» (подробнее о Шато Мутон Ротшильд) был вином второго уровня — 2-me Cru Classe — и стоял на ступеньку ниже «Лафита«, «Латура», «О-Бриона», «Марго». У барона Филиппа нашлось достаточно сил и амбиций, чтобы поднять «Мутон» на новую высоту и присвоить ему первый класс. На это ушел 51 год публичных и кулуарных споров и тяжб. Ранг поместья удалось повысить только в 1973 г. — и это единственное когда-либо сделанное изменение в классификации 1855 г. (Первый класс «Мутону» был присвоен Жаком Шираком, в то время действующим министром сельского хозяйства Франции).

В 2003 г. Ротшильды праздновали 150-летие своего владения Мутоном и 30-летие его нового, высшего статуса. Вина 2003 г., который выдался рекордно жарким, будет выпущено меньше, чем через год. Наверняка это очень дорогое вино станет культовым. Но сегодня, в ожидании нового блокбастера, попробуйте элегантный «русский» «Мутон» 2002 г. и постарайтесь понять, почему он однажды стал великим — вопреки погоде и предначертаниям.

Автор — главный редактор газеты «Винная карта» Игорь Сердюк для газеты «Ведомости».
(25.03.05)

Поделиться с друзьями: