Лучшие белые французские вина на рубеже 2000 года

Интересное о вине…
Игорь Сердюк

5 лет и 5 вин Франции

Урожаем столетия для красных вин Бордо признан 2000, однако белые вина региона лучше удались в 2001


Должен признаться, что, в принципе, мог бы в своей жизни пить только французские вина, и за это один старый друг называет меня французским шовинистом. На самом деле я таковым не являюсь и имею к представителям этой красивой нации массу конкретных претензий (по виноделию — в частности). Но безоговорочно признаю, на мой взгляд, самое большое достоинство французской системы виноделия — мозаичную взаимодополняемость вин, производимых на территории одной страны. Они как puzzle. Если бы не существовало какого-то одного из так называемых АОС — контролируемых наименований по происхождению с утвержденными правилами производства, — то общая картина была бы неполной.

Правила дегустации вин. От внешнего вида ко вкусу…

Исторический опыт привел отрасль к выработке самоограничений во благо роста продаж. Каждый регион движется по своей колее, определенной законом, и не мешает движению остальных.

Поэтому пять абсолютно разных по вкусу белых вин, представляющих пять разных — выдающихся в своем регионе — урожаев, я мог бы легко набрать только во Франции.
И, пожалуй, ни в одной другой стране мира.

Вот вам пример

Я начал бы свою феерическую дегустацию со свежайшего белого бордо 2001 г. Уже известный и признанный факт — вопреки славе «урожая столетия», каковым для красных вин Бордо признан 2000-й, белые вина региона лучше удались в 2001-м.

Совиньон — основной белый сорт бордо — в образцах 2001 г. по-настоящему замечателен: яркий в аромате, утонченный, но и насыщенный плодовыми тонами во вкусе.

Классическими белыми винами Бордо считаются Graves или Pessac-Leognan, однако я бы все-таки предпочел элегантный Pavillon Blanc от Chateau Margaux, из самого сердца Медока. Стопроцентный белый совиньон в лучшем виде!

Из числа любимых вин, в которых используется сорт совиньон блан, я не могу не назвать Рouilly Fume с берегов верхней Луары, из маленького района, расположенного на другом берегу от Сансера. Имея все ту же сортовую свежесть, вина Pouilly Fume отличаются более выраженной минеральностью вкуса и легкой кремнистой горчинкой — впрочем, не утяжеляющей вкус, а придающей ему определенное благородство.

Выбранный нами уровень престижных марок потребовал бы здесь присутствия одного из флагманов региона — например, Baron de L от дома De Ladoucette, 2000 г., согласно утвержденному плану 1999 год славен в Бургундии, и белые вина отдельных домов здесь уже начинают раскрываться (хотя потенциал некоторых лучших оценивается как 10-15 лет и даже более). Так или иначе, но замечательный Corton-Charlemagne, скажем от Louis Latour (дома, который славен в первую очередь утонченными белыми винами), был бы здесь очень уместен. Увы, самое мощное белое бургундское — Гран Крю, Montrachet, этого года еще пить рано. Да и в середине дегустации его помещать было бы несправедливо — по правилу крещендо, оно достойно замыкать ряд.

1998 год прославил вина долины Роны — мой любимый объект критики, американский журнал Wine Spectator, включил в свой итоговый рейтинг Тор 100 сразу несколько ронских вин этого урожая. Чтобы выдержать логику следования подбираемых нами вин — от более легких к более насыщенным, — возьмем отличный белый Hermitage от Chapoutier. Богатый, экспрессивный, с мощным телом и высокий содержанием алкоголя. Впечатлит любого дегустатора и подготовит его к финалу.

Итак, финал! Эльзасские вина 1997 г. Они настолько хороши, что сейчас отыскать их уже нелегко. Часть, к сожалению, уже выпита — рислинг или гевюрцтраминер, и правда, замечательны в молодости. Но качество этого урожая так высоко, что сейчас лучшие вина только начинают раскрываться. Для оды нашей летней симфонии я бы взял сладкие вина позднего сбора — они маркируются как Vendanges Tardives или Selection des Grains Nobles, — которые приготовляются из «ботритизированного» винограда, т. е. пораженного «благородной плесенью» ботритис цинереа. Отдать предпочтение по марке мне было бы здесь трудно. Ряд представленных в Москве производителей — достаточно ровный. Из золотой середины я выбрал бы, может быть, Trimbach (впрочем, наверное, за нехарактерную для эльзасских имен легкость произношения). На самом деле у этого дома немало сильных конкурентов.

Чем Франция и хороша.

Автор — главный редактор газеты «Винная карта» Игорь Сердюк для газеты Ведомости (часть статьи)

Поделиться с друзьями: