Красные вина Бордо урожая 2000 года

Интересное о вине…
Игорь Сердюк

Бордо-2000: начало поступать в продажу

Началось — лучшие вина бордо урожая 2000 г. поступают в продажу. Состоялась и их московская премьера: первый московский Салон Гран Крю был посвящен именно этому урожаю, «мифическому» и «превосходному», как говорят о нем сами виноделы из этой славной французской провинции.

Стать «мифическим» урожай-2000 был обречен: смена тысячелетий и прочее. К тому же Бордо повезло, как никакому другому региону. Лето и осень 2000 г. выдались здесь теплыми и сухими, обеспечив действительно идеальное качество винограда к моменту сбора. «Идеальное качество» расшифровывается в данном случае как очень зрелые ягоды с отличным содержанием сахара и много танинов — почти гарантия долгой жизни вина. Его сходу назвали урожаем столетия, и цены взлетели. Примерно каждые полгода они удваивались.

Стать «мифическим» урожай-2000 был обречен…

Однако независимые винные критики (на то они и критики) были настроены по отношению к образцам 2000 г более скептически. Первая тревожная нотка прозвучала в отчетах о дегустациях этих вин из бочек. Опасаясь быть категоричными в отношении еще не готовых вин, многие эксперты все же поставили им оценки на полбалла-балл ниже образцов 1999-го и даже 1998 г. (последний вообще был недооценен любителями бордо); И вот состоялся выпуск вина в бутылках. Одними из первых его смогли оценить гости московского Салона Гран Крю.

Что следует сказать о судьбе этого урожая, пока число его бутылок не начало стремительно сокращаться? (Мода пить молодое вино сильнее желания стать обладателем старой коллекции.)

Во-первых, даже самые ранние из хоть сколько-нибудь достойных вин Бордо начнут раскрываться через пару лет. А если речь идет о категории Гран Крю, ориентируйтесь лет на. пять терпеливого ожидания. До этого почти наверняка вина будут казаться вам чрезмерно концентрированными, жесткими или недостаточно сбалансированными. Вино подобно цветку и пока мы имеем дело с тугими бутонами, первые лепестки из которых начнут робко и неуклюже показываться только через год-два.

Во-вторых, постарайтесь не забыть характерные для каждого субрегиона Бордо сортовые пропорции. В Сент-Эмильоне и Помероле преобладает мерло, который придает вину более мягкий вкус. Молодое вино из мерло — вещь гораздо более нормальная, чем молодое каберне. Поэтому уже сегодня некоторые вина из представленных на салоне не оскорбляли чувств дегустатора.

Вот некоторые из тех, с которых, по всей видимости, и надо будет начинать уничтожение бордоских Grand Cru 2000 г.

Chateau Franc Mayne с 90%-ным содержанием мерло (10% — каберне фран) — прекрасный пример нежного и соблазнительного сент-эмильонского вина. Не отличаясь глубиной букета, оно тем не менее уже имеет замечательную чистоту сортового фруктового аромата и обещает очень близкую зрелость.

Отличный повод для надежд на скорую встречу дает и Chateau Fombrauge с 65% мерло, 30% — каберне фран и 5% — каберне совиньон. Это вино выполнено в том же нежном и чувственном стиле, что и предыдущее. А если вам хочется в том же характере чуть больше изыска и сложности, попробуйте «гаражное» вино того же замка — Magrez Fombrauge.

Разницу вы начинаете ощущать, когда в составе вина о своих правах начинает заявлять второй по значимости в Сент-Эмильоне сорт — каберне фран.

Уже Chateau La Gaffeliere (65% — мерло, 20% — каберне фран, 10% — каберне совиньон) оценить было сложнее — настолько «фруктовая» тональность в нем была прикрыта более тяжелыми танинными оттенками.

Однако надо признаться, что успех вина и гармонию его вкуса определяет какая-то фантастическая загадка, а не вульгарная пропорция сортов винограда. Московские дегустации вин 2000 г. дали нам как минимум два подтверждения этой мысли. Неподражаемо великолепны — хотя и до смущения юны — были Chateau Angelus (50% — мерло, 47% — каберне фран, 3% — каберне совиньон) и Chateau Ausone (50% — мерло, 50% — каберне фран).

Делать вина, быстрее годные к потреблению «с удовольствием», — это мода последних лет. Поэтому неудивительно, что даже Гран Крю из Пойака или Сент-Эстефа, которые традиционно считаются долгожителями и пить которые надо начинать лет через 5-7 после урожая, признанного успешным, сегодня могут показаться приятными и соблазнительными. Chateau Lynch-Bages, Chateau Lafon-Rochet или Chateau Pontet-Canet с явной доминантой сорта каберне совиньон пока, конечно, жестковаты, но заманчивы и дразнят бодростью своего аромата. A Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande с более сложным сортовым составом и меньшим удельным весом каберне просто великолепен — насколько великолепной бывает молодость.
(подробнее о регионе Бордо…)

Автор — главный редактор газеты «Винная карта» Игорь Сердюк для газеты Ведомости

Если понравилось, поделитесь с друзьями:
Вина Франции