Интересное о вине…
Автор: Игорь Сердюк
С двух сторон одной горы
Такой вопрос задала мне одна старая знакомая. При географической близости, схожести климата и сортового состава между чилийскими и аргентинскими виноградниками различий больше, чем сходств. И все же для большинства потребителей эти вина представляют собой странную общность.
От Сантьяго, столицы Чили, до Мендосы, винной столицы Аргентины, менее часа лету. Главные винные районы двух стран разделяют лишь Анды. Благодатная чилийская Центральная долина резко сменяется вечными ледниками вершин-шеститысячников, а затем и лысыми склонами аргентинских предгорий. Даже при заходе на посадку в Мендосу места эти кажутся дикими и безлюдными.
Виноградник в Чили, в предгорьях Анд
Разрез Центральной долины, в которой лежат основные виноградники Чили, напоминает котел, «левая» стенка которого — береговая гряда, защищающая долину от Тихого океана, а «правая» — Анды. В этом «котле» очень тепло, и было бы невыносимо жарко, если бы холодный воздух периодически не спускался с ледников и если бы океанские бризы время от времени не продували по долинам полувысохших рек Майпо, Касабланки, Курико и других.
Перепад температуры днем и ночью, а также зимой и летом дает лозе возможность отдыха, что очень важно для размеренного вызревания винограда. Когда в Чили наладили капельное орошение, точно дозирующее количество воды, и потратились на современные бродильные чаны с температурным контролем, условия для производства вина получились почти идеальные. Если учесть, что большинство лоз растет не на привитых, а на своих родных корнях, то получается просто какой-то винодельческий рай. Все это было создано в 90-х годах и почти исключительно в расчете на экспорт. Сами чилийцы вина пьют немного, более 80% отправляется за рубеж.
В «правильном» аргентинском вине, вы обязательно почувствуете его минеральность.
В Аргентине все ровно наоборот. Она до сих пор входит в пятерку не только по производству, но и по потреблению вина на душу населения. А тепличными условиями ее виноградники никогда не славились. Они расположены гораздо выше чилийских в окрестностях Мендосы — от 700 до 1500 м над уровнем моря, а севернее, в Сальте, и еще выше. Весной они часто страдают от заморозков, а летом — от града.
Лозы к востоку от Анд растут на камнях. Плодородный (то есть не очень-то плодородный) слой почвы (песок, глина, мел) здесь не больше метра, а глубже в основном галька или булыжник. Поэтому, когда вы попробуете «правильное» аргентинское вино, вы обязательно почувствуете его минеральность — ощущение, сходное с послевкусием от нашей насыщенной минералки, столь ценимое винными знатоками. В чилийских же винах это ощущение встречается реже там более плодородные почвы, и оно теряется на фоне богатства фруктовых оттенков «солнечного» чилийского вкуса.
В «правильном» чилийском вине, вы скорее почувствуете аромат раздавленной спелой смородины, смешанный с оттенками мяты, эвкалипта или зеленого перца.
В лучших красных винах Чили — особенно в Каберне, Мерло и Карменере — надо найти, оценить и запомнить особенный аромат раздавленной спелой смородины, смешанный с оттенками мяты, эвкалипта или зеленого перца. Аромат этот даже стали копировать с помощью специальных пород дрожжей в дешевых коммерческих винах. Но в оригинальном бархатном, теплом и мягком, терруарном звучании он, конечно, неподражаем.
А аргентинские вина — будь то белый Торронтес или красный Мальбек — надо любить за оригинальную свежесть фруктового вкуса, замешенного на минеральных оттенках. И за тот бодрый холодок в аромате, который всегда будет напоминать вам прохладу рассветного часа в Мендосе.
Автор — главный редактор журнала «Magnum» Игорь Сердюк для газеты «Ведомости».
09.11.2007
